三尺瓯江水 盈盈剪一方

——新发现的珍贵瓯巾折射瓯绸发展史

▲清光绪年间严日顺瓯绸作纺 郑家清 作
▲瓯绸局部
▲严笑儒之子严文达珍藏的瓯绸（长49厘米，宽42厘米，重8克），已具有百余年历史。
▲南朝郑缉之《永嘉郡记》中有关八辈蚕的记载
　▲明弘治《温州府志·土产卷》中有关瓯绸的记载

百年瓯绸 重现鹿城　　20多年前，我对瓯绸的历史及其特点曾作过一番调查，并在1982年将有关资料发表在我编著的《温州史话》一书中，遗憾的是当时没有找到实物。此事一直挂在我心头，也曾断断续续地寻找过，但始终没发现线索。直到今年抢救传统物质文化和非物质文化遗产活动中，我又记起了瓯绸。　　温州以瓯为名的如瓯绣、瓯塑、瓯菜、瓯剧、瓯柑等都尚存，唯独不见瓯绸。我不甘心，还是想方设法继续寻找。因此这段时间，我有空就四处奔波打听，并且托了好几个老朋友，一起寻找瓯绸实物。　　7月22日上午，我接到刘瑞锦先生的电话，说找到一块瓯绸。我喜出望外，不顾夏日炎炎，马上和他坐车到一位叫严文达的老先生家。严先生已经82 岁了，他的父亲严笑儒（1863—1939）就是当年严日顺瓯绸作坊的坊主。他说他收藏的这块瓯绸，是母亲给他的，他一直包起来，深藏在古老的樟木箱里。 “文革”抄家时，由于夹在旧衣裳堆里不显眼，得以侥幸保存下来。他母亲叫吴玉香，于1975年过世，时年81岁。我们计算一下时间，这块瓯绸该有百余年历史了，它属于巾帕类，即当年的瓯巾。因时间长，巾上有被腐蚀的小洞，边缘也略有破损，但保存基本完整。巾长49厘米，宽42厘米，重仅8克，是用五彩染成的熟丝制成。巾由不同色彩的方格型图案组成；巾质轻而薄，手感非常柔软光滑，放在手上有飘浮起来的感觉；色彩鲜艳，红绿相错；构图简朴，纹理细密。这件宝贵的文物，为我们研究瓯绸发展史和抢救瓯绸提供了可靠的实物资料。　　历史悠久 底蕴深厚　　温州处于东海之滨，气候温暖宜人，雨量充沛，适宜种桑养蚕。在古代，蚕丝生产一度比较发达。西晋时代，曾出现过“城郭桑园成片，采用土丝缫丝” 的局面。据南朝郑缉之《永嘉郡记》记载：永嘉有八辈蚕：珍蚕、柘蚕、蚕、爱珍、爱蚕、寒珍、四出蚕、寒蚕，因而有“八蚕之乡”之称。这为温州早期各类丝绸生产提供了物质条件。　　远在宋元时期，温州生产的绫、绢、绸就很出名了。宋嘉定间，温州已有机织户，“嘉定五年，除驾员外郎。去之日……有机户尝被徒，亦手织锦字大帷颂德政。”（见杨《慈湖遗书》）。机户的出现，说明当时有部分农民已经脱离原始农业生产，独立从事手工业，并由家庭副业向专业化发展。元至元间，温州设有官营织染局，局内立有专业匠籍，子孙世袭，不得改业。那时在平阳，民间缫丝业十分发达。这在元代平阳人王虎臣所写的《缫丝行》一诗中得到了真实的反映。　　明代是瓯绸发展的第一个黄金时期。根据弘治、嘉靖《温州府志》载：当时温州府织染局每岁额造常课，均为“各色花素串五苎丝二百六十五匹，内织金胸背花五十四匹，六侧八宝骨云朵七匹，光素二百零四匹”。万历元年（1573），温州府在德清坊设立了织染局，派官监造宫廷中所用的丝织品。当时的工匠制度已采用轮班和住坐两种方式，每年规定出产各色瓯绸数量，从数十匹至200多匹不等。可见当时的瓯绸生产已十分发达，并具有一定规模和相当高的技术，品种也较多。明末方以智《物理小识》载：“潞油小方，温州方绸，皆独织者。”这里的“方绸”，即瓯绸的瓯巾。　　瓯绸在温州的诞生和发展，反映了温州人的一种精神，那就是面对困难敢于拼搏。温州的蚕桑业虽然在南朝时一度比较发达，但到中唐以后开始衰退，至宋代仍处于低落状态。原因是温州土壤大多为涂田，土性浇薄，不宜种桑。但宋政府又规定农民交纳赋税，以绢代币。在这种情况下，农民们只好忍痛用高价到外地买丝织绢，也有一部分农民克服困难仍坚持种桑养蚕，甚至自愿从外地买进桑叶和蚕种，进行育蚕缫丝。故当时温州知府何伯澄曾说：“永嘉不宜蚕，民岁输绢，以贸丝旁郡为苦。”到了明代弘治年间，农村情况仍然如此：“温州不产桑柘，虽有植桑者极其垦锄之力，亦枝短弱，高不过数尺，叶亦稀细”，织绸者“悉仰于衢婺之丝商”。在这“地不宜桑”和外地丝成本高的情况下，温州人动脑筋把开发重点放在改进与提高织丝技术上，“机杼之家，涩于买贵，故人力取精，以倍其赢”，产生了“女子夜织，男子以织名家者相望”的现象。当时的瓯绸织工，上等手一年工钱为四十八两银子，最低的也要二十七两，一般为三十二两。就这样，温州人克服种种困难，在成功创造缂丝的基础上，又蓄意创新，刻苦求精，使瓯绸终于脱颖而出，成为又一件名扬世间的纺织品，体现了“地不宜桑而织工”的创新精神。　　说到瓯绸，不能不叫人想起温州地区长期广泛流传的民间传说——高机和吴三春。传说明嘉靖年间，平阳出了一位技艺高超的织绸名手叫高机。他织的绸花纹新颖，色彩鲜艳，绸面细密光泽，被誉为“高机绸”。他不仅在本地织绸，并且受聘到龙泉等地织绸。至今民间还流传着“瓯绸瓯绸，高机起头”的谚语。这个传说后又被温州地方戏曲改编成剧本，搬上舞台。瓯剧名剧《高机和吴三春》，写的就是高机被聘于龙泉绸商吴文达家织绸，后与其女吴三春相恋的悲剧故事，被称为“温州的梁祝”。1964年5月，郭沫若先生来温州考察，我当时在市文化局工作，曾陪同观看瓯剧《高机和吴三春》。郭老为此写过一首五言诗，其中对瓯绸也倍加赞赏：　　瓯绸本无花，添花在锦上。　　上织并蒂莲，下织双鸳鸯。　　利剪剪裁之，制就新衣裳。　　衣被天下人，百花颂齐放。　　到了清代，瓯绸又有了新的发展。康熙年间，瓯列为帛属之首（见康熙《永嘉县志》）。瓯，即瓯绸，又名温。乾隆《大清一统志》载：，染五色丝织成，名温。据古镜水所写的《鄞中日记》：“物之出产各有擅长，如杭纺、湖绉、潞绸、东茧、瓯绸、广葛等，自可单行。前客四明杨观察署中，适有馈瓯绸。其名雪里青、火里烟、出炉银之类，似觉精彩独擅。又一种正侧互看，色彩炫变，此即所谓‘闪色’也。”（载自黄汉《瓯乘补》卷三“物产”引）这段记载，向我们传递了三方面信息：一是清代的瓯绸，已与杭纺、湖绉、潞绸、广葛等齐名；二是瓯绸产品不仅种类丰富，而且技术精湛，凸现与众不同的风格，获得人们喜爱；三是瓯绸产品不仅在本地，而且远销外地。　　瓯绸的发展，促进了织绸业行会的建立。道光二十二年的“温州丝绸业行规”，就有“受雇于某一作坊主的工匠，不得私给别人做工，违者罚戏一台、酒一桌（十人）”；“偷窃雇主的丝，以革除本行为惩”；“购买赃货者，罚戏一台及宴请十人以上”；“对东家负债未清的工匠，任何雇主不得雇用”；“有三台织机的织户，只许带两个徒弟，不准多带”等各类规定。　　光绪年间，是瓯绸发展的最盛时期。“帛之属，有瓯，一名瓯巾”。当时温州拥有瓯绸作坊60多家，织工（不包括辅助工）200多人。“土产温绸，岁入数十万。”（见光绪十五年《浙志便览》）。最高的年产量达到7万余匹，产品销至华北、东北和内蒙古等地区，还远销亚洲诸国，如印度、朝鲜和南洋群岛等地。　　据调查，光绪年间温州较有名的一间瓯绸作坊是鼓楼下的严日顺，坊主严笑儒，曾考中禀贡。时因科举将废，国势日衰，有识之士纷纷转向工商实业。笑儒无意功名，遂改儒从工，自行开发织造瓯绸，自产自销。“瓯绸之色彩花纹为东瓯特产，高雅贡品，是为独家始创者。”（摘自《百岁老人严琴隐家传》手稿，严琴隐系严笑儒之子）又据现年82岁的严文达（亦为严笑儒之子）回忆：当时严日顺瓯绸作坊位于鼓楼北侧，坐西朝东，约占三亩余地，建有一座二层楼房。这里既是作坊，又是住家，也是温州有名的严宅。楼上全是工场，摆满大小不同的木织机，最多时雇有100多名工人。在城区，尚有其他瓯绸作坊，如陈恒顺、叶永泰、丁永发等。　　当时的瓯绸是手工生产，工人们用8个脚踏的织机生产，其原料是染成各种颜色的熟丝，主要产品为被面与巾帕等，规格每匹绸约长二十丈，阔仅一尺三寸。各种日用的巾帕则大小不同。这些以双丝织成有彩色纹理的瓯绸，其纹如锦，十分惹人喜爱，逐渐成为温州人的服饰民俗。　　特色鲜明 人间佳品　　瓯绸自诞生以来，经过温州历代工人的努力，形成了自己的鲜明特色，这就是它在民间流传经久不衰的原因。　　清乾隆时期诗人王又曾对瓯绸情有独钟，曾写过好几首《咏瓯巾》的诗，如：　　三尺瓯江水，盈盈剪一方。　　纵横围作格，朱碧灿成行。　　几净敲棋可，春湿拭汗芳。　　封书频寄与，别泪远传将。　　此诗生动地概括了瓯绸的艺术特色：　　其一，轻薄而柔软，飘逸而光滑，轻盈如水。诗人把瓯绸形容为“盈盈瓯江水”，比喻准确，形象逼真。人们喜欢用瓯绸做被面，盖起来柔软舒坦；还特别喜欢用瓯绸做成的瓯巾。瓯巾的绸面窄，花纹可随织工心意自织，花色多样，图案多彩，在民间十分畅销，如做手帕揩汗，做台布铺茶几和做镜罩等，因其绸面光滑，不易沾上灰尘，用起来均很惬意。瓯巾还可作为信物，放在书札中寄给远方的情人，以表思念之情。　　其二，纹理细密，图案排列有序。“素丝经纬，彩线横纵，织就一方文绮。”其中用得最多是回文，亦叫“回纹”，指传统织绣的纹样。以横竖线条组成连环往复的几何纹，图案如汉文“回”字，故名。这种回环往复，再加上色彩红绿相错，形成“纵横围作格，朱碧灿成行”的景象，别有一番韵味，如诗云：“巧制回文成彩被，与欢连爱抱衾。”（清方鼎锐《温州竹枝词》）　　其三，色彩鲜艳，其纹如锦。瓯绸是用五彩染色织成，因此，不论是大的被面，还是小的瓯巾，虽然绸面上没有花草鸟兽点缀，但回文反复回绕，极富韵味，五色可观，十分悦目。诗云：“五色丝缫织锦衾，织成红绿浅和深。”（清郭钟岳《瓯江竹枝词》）　　温州过去有句俗话：“瓯绸仍取湖丝织，浪说温州八辈蚕。”这是由于19世纪末叶，温州一带养蚕仍沿用老法，所产蚕丝虽然尚有一定数量，但质量上粗细不匀，不能供作瓯绸原料，故瓯绸作坊大多仍向湖州等地买丝制绸。光绪末年，温州尚有织绸业30余户，工人100余人。瓯绸的织绸技术本属高超、精致，在原料上又采用上等湖丝，工艺质量进一步提高。如光绪三十四年，永嘉县年产绸缎三千匹，其中瓯绸衣料曾以每丈二元五角和三元二角的价格，一次销往福建，营业额达五千元；瓯绸被面则以每条一元四角、三元二角的价格，一次销往平阳，营业额亦达五千元（见《温州府永嘉县光绪三十四年实业统计表》）。后销路又空前扩大，推销至全国各省，国外则畅销于日、美等国，受到中外用户的普遍赞扬。清宣统年间，严日顺作坊的瓯绸曾先后参加在南京举行的南洋劝业会和美国巴拿马万国展览会，分别获得银奖和金奖。　　呼吁抢救 同谋良策　　瓯绸的历史，从古代文献来考查，距今至少已有500多年历史：明代已在温州流行，清代曾辉煌过一个时期，不仅在本地流行，还一度销售到海内外。可惜瓯绸的黄金期不长。第一次世界大战爆发后，美国鉴于外货销数激增，采取关税保护政策，提高进口税率，于是瓯绸在美的销售深受挫折。我国国内军阀混战，各项生产俱受影响，再加上各资本主义国家纺织工业品进入市场，尤其是日本花布和人造丝织品大量倾销，使瓯绸无法与它们竞争，从此便一蹶不振。至1925年左右，瓯绸作坊几乎倒闭殆尽。　　建国后，温州市于1958年建立了丝绸联合工厂，淘汰了旧时的“手拉机”，改用缫丝车和半自动丝绸机生产丝绸。后又吸收了先进工艺，使产品花色美丽，鲜艳夺目，品种有锦绸、富春纺和织锦锻、横罗、真丝格子纺，香罗呢、香云纱等一批新产品，受到人们的喜爱。但这似乎已不是传统的瓯绸了。　　作为温州历史文化的一个代表，瓯绸的消失让无数温州人感到惋惜和怀念，因为它是温州人民的智慧结晶和劳动成果，也是反映温州历史文化的一面镜子。作为传统民族文化遗产，我们有责任进行抢救。　　这次发现的虽然只是一块小小的瓯绸方巾，但带来的则是恢复这一传统纺织品的一线曙光。过去由于时代局限和技术条件不够，瓯绸除优点之外也有些许弱点，如色彩不能经久，容易褪色；质地脆薄，牢度不够等等，但在今天的技术条件下，这些问题应该可以解决。　　为此我们呼吁：应广泛发动群众，共谋抢救良策；进一步征集瓯绸藏品，深入研究瓯绸的艺术特点和制作技术，分析其衰落的主客观原因；本文仅是抛砖引玉，还需更多的专家学者加入到这一行列中来，大家群策群力；建议政府采取措施，支持这一抢救工程，尽快让瓯绸这朵艺术之花重新绽放。




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价值不菲的现代唐卡

释迦牟尼佛　　吴九林　　近年来，唐卡收藏市场不断升温，明清唐卡在拍卖市场屡创天价，但是明清唐卡高不可及的身价让众多收藏者只能望洋兴叹。事实上，一些现当代唐卡精品在收藏市场上的身价也同样不错。　　唐卡是在松赞干布时期兴起的一种绘画艺术，到了公元9世纪中叶，吐蕃王朝灭亡以后，西藏地区长期陷于分裂割据的局面，文化发展十分迟缓。到了元代，西藏地方政权萨迦王朝受命管理西藏事务，为元朝政府敕封的13个万户之首，但萨迦王朝并未能统一全藏，各万户都有相对的独立性，这一时期也影响到绘画艺术前进的步伐。所以，宋元时期的唐卡，流传下来的已十分罕见。1994年在纽约佳士得的一次拍卖会上，一幅明永乐御制的巨型刺绣红夜魔唐卡，曾以100 万美元的高价成交，2002年，这件唐卡又在香港佳士得拍卖会上亮相，最终以3087.41万港元成交，创下唐卡成交价最高记录。　　十七、十八世纪的唐卡数量目前相对较多。这与当时西藏地区经济、文化的发展有关。除了绘画唐卡外，清代宫廷还在苏州定制刺绣和缂丝唐卡。刺绣和缂丝唐卡不仅材质珍贵，而且制作难度极大、保存不易，清代流传下来的此类作品非常稀少，在宫廷唐卡中也是极其珍罕的。　　唐卡艺术在西藏地区有着良好的传承，现代唐卡艺术发展得更加完善和规范化，西藏大学还成立了艺术系，设置了藏画专业，有很强的教学班子，在继承藏族传统绘画技法上，还吸收了东西方各种绘画精华，不断创新，为国家培养了大量新一代的艺术绘画人才。次旦朗杰便是当代最著名的民间艺术家之一，他的画作在海内外深受欢迎。　　相对于明清唐卡而言，现当代唐卡的存世数量是最多的，在西藏的收藏品市场上经常能看到大量各式各样的唐卡，因此有些收藏者就认为这一时期的唐卡收藏价值不大，实则不然。那种短时间画出来甚至批量生产的唐卡的确是没有太大的收藏价值，但收藏者也不能忽视现当代精品唐卡的存在，一些现当代唐卡艺术大师如次旦朗杰、夏吾才朗等人的作品，由于功底深厚，在传承之中又有所发展，因此具有很高的收藏价值。　　目前在收藏市场上，当代唐卡大师的作品动辄数万元、十几万元甚至几十万元，其市场潜力开始逐渐被人们所认同。




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乞巧节”刮起浓浓民俗风

第二届广州市乞巧文化节昨晚闭幕，6天接待40万人　　本报讯记者李小佳、余颖，通讯员天宣，实习生廖晓娜报道：昨晚，在迎来了40万多观众后，为期6天的2006广州乞巧文化节圆满落幕。　　昨天晚上，天公作美，晚会开始前下了点雨，天气凉爽。天河区珠吉街七夕文化广场灯火通明，热情的珠村村民把舞台围了个里三层外三层，2006 广州乞巧文化节闭幕式暨“第二届广州乞巧女儿形象大赛”顺利举行。“天河乞巧女儿形象大赛”、“天河区十大模范夫妻”、本次乞巧节的“最佳乞巧作品奖”在这个晚会上公布最终结果并现场颁奖。最后，广绣《百鸟朝凰》获最佳乞巧作品，而“巧女”冠军则由15号钟维摘走。　　台民俗专家建议“乞巧节”申遗　　此次乞巧文化节，短短6天时间，在城乡结合部的珠村，却吸引了40万多的观众前来观看，多个省市选手报名参加比赛，更有台湾民俗专家、汉服网友也慕名前来观看。　　台湾民俗专家毕黎丽几经周折来到广州，亲临珠村“乞巧节”现场观看了节庆后，感触颇深，希望珠村“乞巧节”力争成功申报世界文化遗产，以免落下类似“端午节”文化遗产美名被外人掠取的遗憾。　　广州汉服网友群，身着宽袖、衣襟飘飘的汉服前来珠村观看摆七娘和拜七娘，以特殊方式向中国传统民族文化致敬。　　最纯粹的民俗文化大受追捧　　珠村此次乞巧文化节以“传承历史、演绎现代”为主题。6天的文化节活动除珠村本村的乞巧民俗文化活动的基础上，还开展了乞巧儿童书画比赛、乞巧女儿形象大赛、天河区十大模范夫妻评比等一系列的活动。　　然而，在诸多的节目中，最受追捧的仍然还是最纯粹的民俗文化与传统文化，如摆七娘、拜七娘、广绣、国画等。在众多的对珠村乞巧节感兴趣的人们心中，由“巧女”精心制作的演绎七夕文化、人物故事的各色手工艺品才是珠村乞巧节的“代言人”。由观众投票选出的最佳乞巧作品《百鸟朝凰》则更能说明问题，这幅广绣作品是由珠村坊间有名“姐弟绣手”完成，画上百鸟无一姿态或色泽相同，堪称一幅经典的广绣作品。　　珠村乞巧文化传承之宝，一批年岁大的“乞巧婆婆”们也受到观众喜爱和关注。她们中多数人几乎终生都在织织绣绣，将乞巧节当成她们生活中如衣食住行那样平常却必不可少的事情。珠村每间祠堂的里进是全宗族妇女平时聚会的场所，老少聚在一起制作七夕物品。而正是在这些聚会中，“乞巧”的民俗传统便通过最朴素、最纯粹的言传身教方式从“乞巧婆婆”处传承给年轻的一代。　　政府投资着力打造文化明珠　　在经济一体化的背景下，流行文化、外来文化对本土的传统文化的冲击使得几千年来口传身授的民族、民间、民俗文化传统面临消亡的危机，迫切需要政府来引导和支持。2005年，天河区政府及时出来引导，将珠村的“摆七娘”活动整合为乞巧文化节，成为天河区三大文化活动品牌之一，已写入天河区十一五规划。今年，政府投入100万元来打造这个文化“月亮”，进一步扩大其影响，使其能够成为体现天河浓厚文化底蕴的亮点，并将乞巧文化村打造成一颗璀璨的文化明珠。



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温柔"苏绣"展现大气新疆

新疆新闻在线网8月4日消息(通讯员常彬)：在刚刚结束的新疆手工艺品展示大赛上，米泉市民钱美容的苏绣作品《凯旋》引人注意。　钱美容从1991年开始从事手工艺术品制作，去年底成立了一家手工艺品厂。她的作品以细腻的苏绣风格勾勒出清纯秀丽的新疆风土人情，描绘骏马神采的《凯旋》图和维吾尔族少女的苏绣作品都给人留下了深刻印象。




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第七届“哈博会”将在兆麟公园举行

本报2日讯 今日，哈市政府召开发布会，公布第七届哈尔滨民间民俗艺术博览会将于8月19日至8月28日在兆麟公园举行。　　据了解，本届“哈博会”由省委宣传部和哈尔滨市委宣传部联合主办，在规模及展品数量上都高于往届，其中，除邀请哈市8区11县(市)的民间民俗艺术人才外，还将邀请省直单位、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等市地文联等相关单位参与。　　据介绍，本届“哈博会”将以展销结合的形式推出萨满文化艺术品木刻神偶、鱼皮文化艺术品、袖珍鱼皮服饰等，还有其他各类民间艺术作品箱柜画、玻璃画、竹编等四十八个种类，并展出苏绣、龙绣、大理石画、印钮雕刻等新的民间民俗品种。　　本次展览活动将对中小学生、儿童、现役军人（凭军官证）、公安干警（凭警官证）、市以上优秀教师、优秀班主任（凭证件）、残疾人（凭证件）等给予免门票的优待。


本报2日讯 今日，哈市政府召开发布会，公布第七届哈尔滨民间民俗艺术博览会将于8月19日至8月28日在兆麟公园举行。　　据了解，本届“哈博会”由省委宣传部和哈尔滨市委宣传部联合主办，在规模及展品数量上都高于往届，其中，除邀请哈市8区11县(市)的民间民俗艺术人才外，还将邀请省直单位、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等市地文联等相关单位参与。　　据介绍，本届“哈博会”将以展销结合的形式推出萨满文化艺术品木刻神偶、鱼皮文化艺术品、袖珍鱼皮服饰等，还有其他各类民间艺术作品箱柜画、玻璃画、竹编等四十八个种类，并展出苏绣、龙绣、大理石画、印钮雕刻等新的民间民俗品种。　　本次展览活动将对中小学生、儿童、现役军人（凭军官证）、公安干警（凭警官证）、市以上优秀教师、优秀班主任（凭证件）、残疾人（凭证件）等给予免门票的优待。


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西藏的唐卡流派

唐卡系藏文音译，它是刺绣或绘画在布、绸或纸上的彩色卷轴画，是富有藏族文化特色的一个画种。唐卡内容繁多，既有多姿多态的佛像，也有反映藏族历史和民族风情的画面。西藏唐卡构图严谨、均衡、丰满、多变，画法主要以工笔重彩与白描为主。唐卡品种多种多样，除彩绘唐卡与印刷唐卡外，还有刺绣、织锦（堆绣）、缂丝、贴花及珍珠唐卡等。刺绣唐卡是用各色丝线绣成，凡山水、人物、花卉、翎毛、亭台、楼阁等均可刺绣。织锦唐卡是以缎纹为底，用数色之丝为纬，间错提花而织造，粘贴在织物上，故又称"堆绣"。贴花唐卡是用各色彩缎，剪裁成各种人物和图形，粘贴在织物上。缂丝唐卡是用"通经断纬"的方法，用各色纬线凸显强烈的装饰性。有的还在五彩缤纷的花纹上，把珠玉宝石用金丝缀于其间，珠联璧合，金彩辉映，格外地显得灿烂夺目。缂丝是我国特有的将绘画移植于丝织品上的特种工艺品。这些织物唐卡，质地紧密而厚实、构图严谨、花纹精致、色彩绚丽。西藏的织物唐卡多是内地特制的，其中尤以明代永乐、成化年间传到西藏的为多，后来西藏本地也能生产刺绣和贴花一类的织物唐卡了。印刷唐卡有两种，一种是满幅套色印刷后装裱的，还有一种是先将画好的图像刻成雕板，用墨印于薄绢或细布上，然后着色装裱而成。这种唐卡，笔画纤细，刀法遒劲，设色多为墨染其外，朱画其内，层次分明，别具一格。目前，市面上所售的多是印刷唐卡与绘制唐卡。不同风格的唐卡代表了西藏不同的画派，西藏的绘画流派可以分为：噶知派：噶知是藏族绘画雕塑的一个流派，据说该流派沿袭噶玛牟觉多杰撰著的《图像度量经》之画风，以绘制宁静善良的人物画像出名。钦泽派牶创始人是西藏贡嘎尔朵地方的钦泽欠茂。该派脱胎于曼唐巴画派，所以较多地保留了曼唐巴的画风。噶尔热：噶尔热是南木卡扎西活佛把藏画的度量和汉族画（国画）的上色、景物布局结合起来的一种画派。其特点是画面大，容量多，人物面部清秀，笑容藏而不露。杰居毕画派：杰居毕画派是由噶玛曲央多杰在藏画基础上吸收了克什米尔画风而创立的一门画派。旦鲁派：学者智嘉和曼唐·察卡等人的画风称旦鲁派，该派著有《神像度量如意宝珠》等美术典籍。代热派牶噶尔热派和曼唐派画风相融合的一个画派，其主要特点是注重人物的造型、人物的神态和人物的内涵。希岗巴：希岗巴活佛的画风以及保持这种画风的画派称为希岗巴。由于此派受尼泊尔绘画风格的影响较大，所以也称尼泊尔画派。曼娘派：曼娘派是藏区最早的一个画派，创始人是十四世纪的曼拉东珠，该派的特点是愤怒像怒中含笑，体态轻盈，衣着华丽，上色淡雅，神态逼真，身体各部位的尺度适中等。曼鲁派：曼鲁派是曼娘和曼萨尔画派的总称。曼萨尔派的创始人是藏巴·曲洋嘉措，该派与曼娘派的画风相近，特点是线条粗犷，面相威猛，上色较重，身量略高，画工精细等。彭波画派：该派以其画风严谨、工笔细腻、用料考究而闻名。次旦郎杰是该派第十代传人画师，也是当代最富有成就的著名民间艺术家。他的画作在海内外深受欢迎，为了使唐卡这一民族艺术瑰宝得以发扬光大，他先后收徒数人，为该画派的顺利传承打下了基础。



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上海服装城冲进“长三角”贸易圈域名牌

“历时三年，投资１６个亿，占地６１３亩，建筑面积４５平方米的上海服装城将于２００６年１０月２０日隆重开业。”面对记者的采访，上海服装城总裁罗欣用一连串有力的数据，开门见山地拉开了话题。　　项目定位优势　　上海服装城有限公司拟通过实施差异化战略，立足服装行业高端，走精品化、国际化的道路。该商城融合服装展示、贸易、物流、文化、娱乐、休闲于一体，实现投资集聚、行业集聚、采购集聚、信息集聚、物流集聚、人流集聚等集聚效应。上海服装城希望打造华东地区最大、功能最全、交易模式最新、辐射范围最广、管理最规范的服装行业集聚化平台，以期达到多方受惠，多方共赢目的，最终实现“一个窗口，二个平台，三种功能，四大特色，五大中心”的战略目标。　　这一战略目标，也是上海服装城的企业使命。罗欣对此作了简练而详实的说明。一个窗口：品牌服饰展示、贸易、研发的窗口；二个平台：国内国际服装品牌展示平台，民族服装品牌和国际服装品牌都需要在长三角中心选择商务成本相对较低、品牌相对集中的地方设立一个互动平台，实现自我展示和价值体现；三种功能：展示功能、商贸功能、信息交流功能；四大特色：品牌，产权，金融，外贸一体化；五大中心：电子商务，行业扶持，品牌孵化，产业旅游，科技研发。　　功能组合优势　　上海服装城项目是一个大型综合服装专业市场，因此整个设计规划过程中，充分考虑市场的经营特点并结合“以人为本”的实际思路，做到商铺简洁、流畅、合理。整体布局分五个部分：商铺区、精品区、公共配套建筑、物流与交通、和绿化。其中精品区位于服装城中心，称之为“城中城”。　　精品商业区划分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四个区域，分别引进宁波男装、杭州女装、苏州刺绣、海宁皮装，形成四大特色品牌。商城经过大量调查了解，以上四个市场及周边其他服装服饰专业市场，大部分散客消费群来自上海那么地处枫泾（古镇旅游配套）的上海服装城是具备了四大特色的“上档次”品牌产品，在价位差不多，文化旅游相配套且有近距离的交通综合优势。海纳百川，这种人有我有，人无我有的购买优势是不可抗拒的。商界有句很经典的广告语叫“走千家，不如走一家”，这当然是虚指，上海服装城将“千家”具体为四五家，也许更有实效，把长三角的四大地方特色品牌“毕其功于一城”，深受消费者欢迎。但有个前提，上海服装城只做品牌产品，走高端市场路线。　　综合招商优势　　首先，随着后配额时代出现，中国将进一步开放准入服务贸易，加强贸易知识产权保护，进一步按照承诺，减让关税。这些条件的兑现，加上中国国际购买力不断提高（目前，中国外汇储备居世界第一位，截至２００６年２月底，我国外汇储备规模为８５３７亿美元）。“世界经济看中国，中国经济看上海”，已成为国际社会的共识。就国内实际出发，上海更容易和世界接轨。　　第二是区域比较优势。据中国服装协会统计显示，我国服装企业高度集中于沿海省市，其中江苏、浙江和上海的总产量就占５７％。而上海服装城为半径５０公里内就有上万家服装企业，区域优势和产业优势可见一斑。　　第三是交通优势。上海服装城坐落于上海西南的枫泾镇。距上海市中心５８公里，虹桥机场６０公里，浦东机场约１００公里，是杭州到上海的必经之路，沪杭高速、沪杭铁路、正在建设的轻轨新干线、杭州湾跨海大桥都将给枫泾带来巨大的发展机遇。上海服装城位于苏浙沪五县十乡镇交界处“金三角”地带，是长三角贸易圈地理上的中心位置所在。　　第四是政府的大力支持。上海市政府致力于把上海打造成世界第六大时装之都，成为新的国际服装中心都市。上海服装城项目一直以来得到政府的大力支持，入城经营的国内外企业将享受最优惠的扶持政策。　　罗欣表示，政府的支持力度非常大，打造“枫泾衣都”的规划将浮出水面。到时，一院（上海服装学院）、二城（服装城和服装机械城）、一区（纺织工业园区）的整体格局必然带来“衣都”服装品牌的高地现象。　　第五是招商优势。枫泾古镇历史悠久、文化发达、民风淳朴，具有浓郁的地方特色，加上旅游业的兴起，为服装营销投资提供极佳的文化历史背景。　　中国服装协会、上海服装协会、浙江商会（上海）都非常支持服装城的发展。上海服装职业技术学院也将在城内落户；上海经委设计中心服装设计分中心、联合国科教委服装采购中心项目引进也正在洽谈中，因为现在联合国采购非常注重品牌（知识产权保护）。　　服装城成立了市场经营公司，把已经卖出去的房源，集中回租，统一出租，这样有利于市场的发展。　　罗欣最后表示：经济发展到一定层次，企业发展到一定规模，必然要突破原有的发展区域、平台和经济模式。从长远来讲，希望服装城跳出长三角范围，能够使商城展示的客户接到国际订单，使外贸企业能够在这里做ＯＥＭ，能够走向世界，争取成为亚洲乃至世界品牌服装城。罗欣希望争取花３－５年时间做好这些事情，达到这些目标。　　对罗欣的采访是短暂的，但服装城巨大的发展前景加上他的经营智慧，使我们看到上海服装城虽然还处于“小荷才露尖尖角”，但“水通南国三千里”的大盘时代的到来不会太遥远。



经典苏绣，御用缂丝　
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中国风席卷国际拍场

近年来中国文物艺术品市场的红火，带动了亚洲艺术品在国际拍卖市场一路走高。7月，伦敦佳士得和苏富比两大拍卖巨头接连举行亚洲艺术品大拍，中国瓷器和丝绸再次成为国际拍卖场上的新贵。元清两朝的青花瓷是此次亚洲艺术品拍场上的最大亮点。此外，宋代哥窑和钧窑瓷器也势头颇劲。宋瓷此番在苏富比拍场上的发力，对国内相对低迷的宋瓷行情无疑也是一大推动。　 伦敦拍卖市场的7月，弥漫着浓郁的亚洲风。佳士得和苏富比两大拍卖巨头接连举行亚洲艺术品大拍，虽然亚洲艺术品拍卖中也包括了日本艺术品专场，但中国的瓷器和丝绸成为最大的热点，让世界各地的藏家竞相举牌。　 7月11日至7月14日，佳士得率先在伦敦开槌，共举行5场亚洲艺术品拍卖，除中国瓷器专场外，还有日本艺术品专场和中日服装纺织品专场。7月12日至14日,苏富比也举行了两场中国瓷器拍卖和一场日本艺术品拍卖。　 两大国际拍卖巨头的中国瓷器专场都十分红火。7月11日，佳士得的中国瓷器专场成交额达518万英镑，成交率为63%；7月12日，苏富比的中国瓷器工艺品专场紧随其后，成交额达496万英镑，成交率63.8%。伦敦再掀亚洲艺术热　 近年来中国文物艺术品市场的红火，带动了亚洲艺术品在国际拍卖市场一路走高。而在今年3月，纽约亚洲艺术周又为伦敦亚洲艺术周预热。作为国际拍卖场的风向标，苏富比和佳士得聚揽了不少珍品，在7月的伦敦吸引了众藏家和投资客的目光。　 7月，伦敦时值亚洲艺术周。《第一财经日报》从苏富比公司获悉，亚洲艺术周前一个月，苏富比为加强亚洲管理层的阵容，任命司徒河伟为苏富比欧洲及亚洲区副主席，程寿康出任苏富比亚洲区行政总裁。用亚洲艺术周为亚洲艺术品拍卖搭台，最初有此创意的便是司徒河伟，他的新任务就是要推动苏富比亚洲区业务国际化，程寿康的职责则是扩展以中国内地为主的苏富比亚洲区业务。苏富比此举被认为是配合亚洲业务蓬勃发展的需要，而此次拍卖的丰收场面，更佐证了亚洲市场已成为国际拍卖的新焦点。　在亮相伦敦的总计3600多件亚洲艺术品中，中国艺术品占据了拍品的主要份额。佳士得的元青花鱼藻纹大罐、清乾隆御制“九龙”青花瓶；苏富比的清乾隆青花花果纹六方瓶等，都让藏家们在拍卖前摩拳擦掌。纵观两家拍卖行的拍后报告，可以发现瓷器大件的买家中，我国香港买家和欧美买家平分秋色。虽然内地也有不少藏家前往观战，但多以交流为目的，真正出价竞争的为数不多。　亚洲艺术品的热浪还将继续。据悉，苏富比将于今年9月在纽约举行亚洲艺术品大拍，其中包括中国瓷器专场、中国当代和现代绘画专场以及印度绘画专场；而佳士得也将于9月至12月在纽约、伦敦、香港等地举行超过20场的亚洲艺术品拍卖，拍品囊括了中国、印度及日韩艺术品。届时，将再度掀起亚洲艺术风潮。就像苏富比的亚太地区总裁司徒河伟所说：“西方人对中国的东西越来越着迷，这成了他们灵魂的一部分。”元青花瓷成为最大亮点　 回顾两家拍卖公司7月的亚洲艺术品大拍，青花瓷器依然是绝对的热点，而逐渐升温的丝绸制品成为亚洲艺术品中又一新看点。　今年的伦敦亚洲艺术品拍卖会上，佳士得以213.6万英镑的高价拍出一件元朝青花鱼藻纹大罐。该鱼藻纹大罐从书工、形制及其附属纹带上看均属上乘佳品，上纹饰选用上等青料绘制，烧选火候到家，发色鲜活浓艳。虽然不如去年拍出1400万英镑天价的“鬼谷下山”罕见，但绘鱼纹的元大罐也属稀有。此外，拍卖会上一件乾隆时期的青花九龙攀芝花口瓶也成为关注的焦点。该瓶与台北“故宫博物院”所藏一件花瓶不论器型、尺寸及纹饰均相同，极有可能是为皇帝庆寿的配套花瓶，最后以62.4万英镑成交。　苏富比此次亚洲艺术品大拍的重点也是瓷器，一些堪称极品的作品相继亮相伦敦。和佳士得热捧的元代青花瓷不同，在苏富比拍场上遭遇热捧的是乾隆康熙两朝的青花瓷。一对清乾隆青花花果纹六方瓶以70万英镑成交，这对青花花果纹六方瓶估价其实并不高，仅为20万至30万英镑，藏家对清代青花瓷的关注可见一斑。一件清嘉庆双柄红地粉彩瓶稳坐拍卖场第二把交椅，以33万英镑成交。外销瓷器也拍出高价，一件是清嘉庆外销葡萄牙青花瓷以25万英镑成交，另一件明早期外销到伊比利亚的青花长颈瓶，最终以22万英镑成交。两件外销瓷器的高价向藏家们展示出外销瓷器价格的潜在空间。　元清两朝的青花瓷是此次亚洲艺术品拍场上的最大亮点。文化部艺术品评估委员会委员、民间瓷器鉴定家蔡国声在接受《第一财经日报》专访时说：“青花属釉下彩，不会掉色、不会褪色，淡雅古朴因此极受收藏家热爱。元代青花之所以是极品，是因为元代正是景德镇从普通的烧窑制瓷之城向瓷都转型之时，因此元代青花用料极好，连青花的色料都带着晕散的效果。”　此外，宋代哥窑和钧窑瓷器也在7月苏富比的伦敦拍卖场上势头颇劲。宋瓷因为稀有而珍贵，此番在苏富比拍场上的发力，对国内相对低迷的宋瓷行情无疑也是一大推动。蔡国声介绍说：“哥窑和汝窑传世之作非常少，因为数量少因此十分珍贵。比如哥窑，人们只知道哥窑在龙泉一带出品，但是具体在哪个位置还没有掌握到。”丝绸制品一路走高　 相较之瓷器，丝绸制品对于投资者而言新鲜度较高，在7月的伦敦亚洲艺术品拍卖会上渐入佳境，显示出一路走高的趋势。　 7月13日，在佳士得“中国和日本服装及纺织品”的拍卖会上，中国丝绸博物馆拍得“嘉庆十四年正月初一日圣旨”，使流失于国外的丝绸文物回流。该圣旨为五色绫效果，包首部分以红地卷草纹织锦制成，首尾处分别织出双龙纹样及汉、满“奉天诰命”文字，上以满汉两种文字书写。前往伦敦举牌的中国丝绸博物馆副馆长赵丰赴英国之前曾和薛雁等丝绸专家一起研究拍品，中国丝绸博物馆此行准备举牌的作品原本不止“圣旨”这一件，但其他丝绸制品都因为拍价扶摇直上，他们无奈放弃了。　面对丝绸制品在国际拍场上越来越热的现象，《第一财经日报》专访了中国丝绸博物馆丝绸专家、中国纺织品鉴定保护中心副主任薛雁，她认为“丝绸制品的价格还有上升空间，还没有达到最高峰”。薛雁分析说，和书画作品比起来，丝绸制品的赝品出现几率小，“要造假丝绸制品，成本和难度都比造假书画要大得多”；此外无论书画还是瓷器，价格都已经很高，对投资者来讲不易涉入，而丝绸制品的门槛则比较低。正是这两个原因造就了丝绸制品在国际拍卖场的红火。　 缂丝挂轴《老子骑牛图》亮相此次佳士得伦敦亚洲艺术品大拍，最后以24万英镑成交。据佳士得拍卖行专家介绍，这款清乾隆御制的缂丝制品是仿制宋代刺绣《老子骑牛图》而制作的，上面特别绣上了乾隆的御题诗，还有嘉庆和宣统的御览印。　我国有大量缂丝作品曾流失海外，近年来一些缂丝作品逐渐回流后逐渐受到投资者关注。2004年缂丝作品《钦定补刻端石兰亭图帖缂丝全卷》曾在中国嘉德的春拍中创出人民币3575万元的天价。薛雁认为缂丝在国际拍场上博得高价，是因为它兼具了艺术和工艺的双重价值，“缂丝是又有观赏性又有实用性的工艺品，唐代还有拿来用的缂丝织品，到宋代就只用作观赏了，所以存留至今的缂丝相比其他丝绸制品，保存得特别完好。加之缂丝流传的存量也不多，所以收藏家格外热衷。”另外，一寸见方的缂丝作品包含几十种颜色，需要耗费一个月时间才能完工，这也证明了缂丝的工艺水平。

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织绣藏品的保养窍门

织绣品易褪色损坏且难以修复。商周汉唐的织绣品残片，其用于研究的文物价值，大大超出了其作为艺术品或工艺品的审美价值，因此，即使是残片，依然被珍藏于各大博物馆。这些藏品，一般的私人收藏者兴趣不大。至于清代乃至民国的织绣品，如果有残破其价值就会大打折扣。　　古籍对于品相的要求就更高了。它主是要看古籍的外表，如没有破损、霉烂、虫蛀，且保存完好，都属于品相佳。如明刻本的《东坡集》以及《唐人写经》等，在各类拍卖会上都可以看到，虽然都是同样的品种，但就是由于品相的问题，使得价格差之千里。又如一本普通的宋版书，因为品相不好，刻印粗糙,没有名家收藏过，它的市场价格反而不如一本艺术价值较高的明版书。　　“消霉”窍门：　　织绣品一般怕光、怕湿又怕过于干燥。光照会加速褪色和纤维老化，湿度会使之长霉或腐化，太干燥会使之脆化。所以，收藏织绣处要避光，最好有温度和湿度控制设备。此外，防蛀防霉也很重要。织绣品最好平摊放，放置的器具如抽屉要浅而大，藏品和藏品之间可用白色薄纸隔开。藏家在一般情况下，只要使藏品达到一种基本完整清洁的状态就行了，千万不要在没把握的情况下轻易施以清洗修补。　　古籍防霉是一项细致入微的工作。有些书籍年久纸色变黄，或者因为受水侵蚀沾有污迹，要使它变得洁白干净，可以施用“撤水”(“撤水”包括“洗书”、“划水湿”等)和“去霉斑”的方法。如果霉迹已经渗入书中纤维，可以小心用药水洗霉。具体做法是：用高锰酸钾溶液3%，以棉签或者毛笔涂刷霉渍处，一二分钟后，再用5%的草酸溶液涂上，即可去掉霉斑。




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中国奢侈品宣言：复兴与新兴

奢侈品的欧洲错觉记者：中国人一般认为奢侈品产地在欧美，你现在想创中国奢侈品的第一品牌，这只是“新兴”，何谈“复兴”呢？张志峰：我记得，在2004年底香港的一次论坛上，古奇(Gucci)总裁明尼科•迪梭说过这样的话：“在众人心目中，奢侈品总是和欧洲印象联系在一起，亚洲的奢侈品品牌现在还不可想象。”　　这种观点曾经代表了许多欧洲奢侈品公司的看法。在他们看来，不仅亚洲不可能产生奢侈品品牌，而且顶级的奢侈品品牌也不可能放在亚洲生产。因为中国消费者不会去买“中国制造的古奇(Gucci)产品”。　　我认真回味过古奇总裁的话，也与欧洲的同行们交流过这一话题，终于弄懂了他们观点的真正含义。他们认为，不是中国不能生产与欧洲同等品质的产品；而是许多消费者更认同欧洲奢侈品所代表的生活方式。由此我得到一个结论：奢侈品生产地的历史和文化往往赋予奢侈品更多的涵义。当我得知他们真正的意识，一个想法便始终萦绕于脑海：中国究竟能不能产生奢侈品品牌呢？今天我认为，中国的土壤同样能生长出顶级的国际知名的奢侈品品牌，这只是一个时间的问题。我之所以敢如此肯定和断言，是因为我在中国的悠久文明中找到充分并可令人信服的依据。不仅中国有5000年的灿烂文明，足以让世界惊叹的文化积淀，而且中国奢侈品古已有之，并早已征服过世界。所以，谈论今天的中国奢侈品，绝不能割断历史，也不能剪断文化，因为它并非现在才横空出世，更非天外来物。　　正因如此，我慎重地提出，中国奢侈品产业的复兴与新兴。复兴之举意在新兴，新兴寓于复兴之中。中国奢侈品源远流长记者：你认为奢侈品在中国古已有之，是不是指那些皇家御用之物，但这些御用专属品虽然奢侈，但与人们理解的奢侈品尚有较大差异。你能举出举世公认的中国奢侈品吗？张志峰：中华文明长期领先于世界各民族，我们的先辈创造了至今仍在世界上引以为傲的灿烂的文明。我以我的本行服饰为例，华夏民族的服饰在世界上起源最早且流传最长，真正可谓渊远流长。华夏民族发明的丝绸锦缎可以上溯到四千多年前，并由此开创了绵延千年的“丝绸之路”，这是我们先辈的智慧和艺术倾倒世界的最有力见证。我认为，丝绸是中国最早且世界公认的奢侈品之一。在两千多年前的古罗马，凯撒大帝曾经对一种有着精美花纹的丝织品如醉如痴，这些美丽的织物让罗马帝国的贵族们为之目眩神迷，它们就产自遥远东方的中国，古罗马人将中国丝绸奉为上流社会和贵妇的奢侈品。久负盛名的中国丝绸通过丝绸之路传送到欧洲，给西方人带去了美丽、尊贵与荣耀。中国丝绸的艺术品位、文化内涵、历史积淀和超群工艺绝不逊于世界上任何的奢侈品。另一种广为推崇且千古传颂的中国奢侈品就是陶瓷。甚至，“china”在英语中即是陶瓷的意思，陶瓷曾经成为中国在世界人民心目中的代名词。陶瓷是中国人民奉献给世界的又一瑰宝，在一定程度上改变了许多民族的生活方式和价值观念。伊斯兰民族用中国的大青花瓷盘作为盛宴必备器皿；菲律宾等民族将中国陶瓷作为神物顶礼膜拜；非洲人将中国瓷器装饰于宫殿寺庙。举世闻名的“五大名窑”出品曾是欧洲宫廷的使用器物，其极致尊崇的程度决不亚于当今社会对路易•威登和古奇等顶级奢侈品的痴迷。在陶瓷和丝绸之外，中国的苏绣更是“奢侈品中的奢侈品”。在上个世纪初期，中国苏绣名家的产品在美国的售价大多高达上万美元。还有，中国的云锦、中国的玉器、中国的景泰蓝、中国的名茶名酒、中国的紫檀都是举世闻名的奢侈品。不过，我也承认，中国的封建经济耽误了中国的奢侈品品牌的诞生。由于中国的大一统文化，几乎所有的奢侈品的生产乃至工匠都为皇家垄断与御用，加之资本主义刚刚在中国萌芽就被扼杀了，中国几乎与工业革命无缘，因此中国的奢侈品生产未能企业化与品牌化，但这并不表明中国没有奢侈品，没有奢侈品文化，关键在于我们如何将其传承，如何将其复兴。中国复兴与法国新兴记者：中国的灿烂文明举世闻名，中国的宫廷与王公贵族生活也足够奢华，但为什么世界公认奢侈品的发源地却是法国，不仅中国乃至世界各国都有自己上流社会的御用品或专属品，但为何却不是公认的奢侈品？张志峰：我曾经把世界奢侈品的历史与中国同期历史进行比较，发现了惊人的相似与不似。西方定义的奢侈品起源于法国，可以追溯到17世纪路易十四的统治时期。法国在当时是欧洲最强大的国家，法国的宫廷生活以奢华而著称，享乐主义成为当时法国贵族的人生哲学，因此奢侈品在法国应运而生。19世纪末，刚刚完成第二次工业革命的法国，在纺织、香水和葡萄酒等领域的制造技术日渐成熟，一系列法国奢侈品的品牌开始诞生，1889年和1900年的巴黎世界博览会也使法国的奢侈品得到其他国家的认可。发展到今天，奢侈品文化已经成为法国文化不可或缺的一部分，它对法国的社会发展起着举足轻重的作用。法国人将奢侈品产业比作“法国的另一艘航空母舰”。即使在法国经济不景气的情况下，奢侈品产业也一枝独秀，每年为法国创造120亿欧元的巨额产值。而且，法国人极其看重奢侈品为法国创造的文化效益。他们将奢侈品文化称作“法国现代文化的最大亮点”，正是由于这种文化创造的“软实力”，法国才能够继续吸引世界各国的注意力。如果我们把目光从法国奢侈品起源年代平移到中国，我们会惊讶地发现，这一时期正是中国的“康乾盛世”，而且中国是当时东方最强大的帝国。不仅从综合国力上惊人相似，一个是西方帝国，一个是东方帝国。而且在奢侈品制造工艺上也同样像法国一样达到登峰造极的境界。在康熙、雍正、乾隆三朝，中国的陶瓷、丝绸、刺绣、玉器等均创下前所未有的历史高度，“清三代”的奢侈品被世人公认。但中国的奢侈品文化与欧洲惊人的不同是，中国的封建中央集权制度使得这些高精尖的工艺、技术和伟大的作品被囿于宫闱或者官用，没能树立起各自的品牌。再有，我们的奢侈品扬名后往往以出产地域来判断其品阶，如和田玉、钧窑瓷器等等。在西方，这些高档奢侈品是由一个个家族品牌来代表的，如卡地亚（Cartier）之于珠宝，万宝龙（Mont blanc）之于高级书写工具，路易•威登（Louis Vuitton）之于皮具。虽然这些知名品牌也服务于王室贵族，但在不同的社会环境与经济背景下，西方的奢侈品工业被通过家族传承的方式得以将品牌壮大和发展，而拥有著名品牌的家族也渐渐被人们耳熟能详。但在中国，我们的很多伟大工艺的创造者，他们的技艺虽然通过师承的方式得到了延续和发展，但他们本人却往往隐没于“乾隆御制”或“江南织造”之中，没有被世人提升到其应有的艺术地位和产业地位，也没有形成个人的品牌和家族产业。虽然在历史上，我们的奢侈品工艺与艺术价值与西方奢侈品相比不分轩轾，甚至有过之而无不及，但在品牌缔造上，我们却远不及西方。正是这种历史比较，我以自己的发现推导出一个独立的论断：由于中国文明的渊源流长及博大精深远胜于法国，因此中国奢侈品也大大早于法国而出现，在法国诞生奢侈品的年代，中国“清三代”的奢侈品只是又一次实现了“伟大的复兴”，而不是诞生，是一次复兴与新生的混合物。既然如此，当今中国又逢盛世文明，而且已经完全进入工业文明，并与世界同步迎来信息社会文明，因此中国完全有可能再次实现中国奢侈品的复兴，同时实现中国奢侈品品牌的新兴。世界奢侈品的“西学东渐”记者：在奢侈品的世界格局中，主要集中在欧美。亚洲似乎就没有奢侈品品牌，是不是亚洲这片土地过于贫瘠而长不出奢侈品？张志峰：我们把思维从过去跨越到现在，历史告诉今天，世界奢侈品品牌的历史和脉络清晰地显示，奢侈品品牌的诞生与发展有着明显的地域特征和自身特点。从分布格局来看，在福布斯等权威机构评选的榜单中，位列前50名的奢侈品品牌中，来自欧洲的有34个，占68%；来自美国的有14个，占28%；其他国家包括古巴、沙特和阿联酋。由此可见，奢侈品的产生与社会经济、区域文化的背景紧密相连。最早完成工业革命的欧洲是奢侈品的发源地，而当代发展最快且拥有最强大经济实力的美国是占有奢侈品品牌最多的国家。从产品类别来看，汽车与时装、箱包的品牌占前两位，化妆品、烟酒、钟表珠宝、酒店也是重要的类别，均占到10%以上。很显然，奢侈品的行业相对比较集中。而且，人们对“奢侈”的理解并非产品本身的价值，而是其品牌内涵及所创造的文化。从创始年代来看，有10个品牌诞生在1850年以前，并且全部在欧洲；1901至1950年是奢侈品品牌爆发的黄金时期，诞生了23个品牌。二次世界大战后，工业文明的繁荣为奢侈品应运而生提供了前所未有温床，几乎所有的汽车类奢侈品牌都产生在这一时代。发轫于1950年后的12个品牌中，美国拥有7个，充分显示了其经济活力。而亚洲的奢侈品品牌都是诞生在上个世纪90年代后，非常年轻。从品牌脉络来看，烟酒、钟表珠宝的品牌拥有最长的历史，全部产生于1950年以前。化妆品和汽车大部分是在1950年以前确立。时装和酒店行业给了年轻品牌充分的机会，有近一半的品牌是1950后诞生的，尤其是阿拉伯的酒店和日本的奢侈品品牌都是在近十年间树立，并在奢侈品市场渐渐显露头角，焕发出蓬勃的生机。综上所述，从全球格局看，奢侈品的发展有着“西学东渐”的趋势，这给亚洲的新兴奢侈品产业带来了巨大的机遇和美好的前景；从社会文化看，现有的奢侈品品牌几乎都是工业文明的产物，而面对信息社会文明的奢侈品尚未显露端倪，而每一个历史巨变的过程中都将产生全新的事物，这为新型的奢侈品品牌的诞生提供了崭新的空间。中国奢侈品的成长记者：从奢侈品的百年脉络看，似有风水轮流转之感。尤其近20年，日本奢侈品已崭露头角，这说明拥有更为悠久灿烂文明的中国更有希望，您认为中国奢侈品是否已经萌芽？张志峰：国际奢侈品管理咨询公司总裁麦禧德曾预言：“20年后，在奢侈品王国的中心——巴黎也会看到中国的奢侈品品牌。”我认为，这并不是一个虚幻的梦想，而是一个可以实现的梦想。目前，中国是全球最大的成衣生产商，也是世界奢侈品品牌高级制造及高档原料采购的大国，很多奢侈品品牌为了增加毛利率，已经将其产品逐渐转移到亚洲生产。这使得我们能够有机会从奢侈品牌的先行者身上汲取经验、积淀内涵。　　作为奢侈品产业的原料进口和精加工大国，中国的奢侈品行业也在渐渐的萌芽。虽然成长道路漫长而坎坷，但这种萌芽毕竟意味着一种新生。我可以断言，中国的奢侈品已进入品牌初创阶段。我认为，中国创建奢侈品品牌必须具备四个关键前提：首先，必须立足创建一个国际性的知名品牌，而非仅仅是一个中国知名的品牌；其次，必须以高品位的质量确保一个品牌的生命力，精品意识与精尖品质是所有奢侈品的基石；第三，必须以创造性和文化内涵吸引客户，独创的产品创意与生活方式才是奢侈品的原动力；最后，必须在全球范围内发现并满足客户需求，中国奢侈品的成长空间在中国市场，但真正的立足之地在于国际市场。总之，我认为，中国奢侈品的品牌创建与培育，应从文化感、民族感、历史感、时尚感四大方面齐头并进，在创造自我意识的同时，以中西贯通实现中西合璧，简单的抄袭和机械的模仿是没有出路的。奢侈品的认知和启蒙记者：中国奢侈品的复兴是在唤醒古老的文明，但中国奢侈品的新兴则是创立现代意义的奢侈品。可是，中国近60年来一直崇尚勤俭节约，奢侈品与中国人似乎无缘，虽然近年来中国的先富阶层开始批量购买奢侈品，但对奢侈品文化却处于蒙昧甚至无知的状态，您如何定义现代奢侈品？张志峰：尽管奢侈品已经走入我们的生活，中国奢侈品行业开始兴起，但我认为，中国消费者对“奢侈品”的认知尚处于成长状态，其间或许还有些误解。中国文化中有“奢侈”之定义，却无“奢侈品”的说法。“奢侈品”是一个舶来词。“奢侈品Luxury”概念源于拉丁词“Luxus”，原意指“超乎寻常的创造力”，这一概念最初用于描述“在生产和使用过程中，超出必要程度的生产成本或使用费用的商品”，更多时候用来描述那些费时费力精雕细刻完美无暇的珍品。可拥有但非必需，这是所有权威英文辞典对Luxury（奢侈品）的一致定义。此词引申为两重含义：“创造愉悦和舒适的物品”与“价格不菲的昂贵物品”。　　基于15年创建“NE•TIGER东北虎”之经验，以及游历数十国家搜寻研究“奢侈品”之体会，我认为“奢侈品”具有五大特性：1．梦幻性： 追求和拥有“奢侈品” 是一种渴望，一种向往，它满足着人们的某种情怀和梦想。“奢侈品”也因为承载着这些美好的梦幻而变得富有感性和生命力。2．极品性：“奢侈品”就是最好的、最高级的。不仅是内在品质最为精良，而且外表象应是显而易见的精美，是“可感知的精华”。3．稀缺性：为了维护目标客户的优越感，奢侈品凸显定制化及小批量，有意而为地限量生产。其稀缺性的最高表现形式为“仅此一件，独一无二”。4．昂贵性：“奢侈品”的成本决定了其让大多数人望洋兴叹的价格。“奢侈品”的昂贵体现在高品质的物料，精益求精的工艺、细腻完美的形象和个性尊贵的服务。5．引领性：“奢侈品”是全球时尚的引领者，而且其所创造的时尚具有生命力，从流行一时到流行十几年，再到永不过时的流行，从一种新潮的开创变成一种风格的奠定，最终演化为历久弥新的经典。综上五大要素，我认为，“奢侈品”对社会发展有着独特的积极作用，因为它们集中了最先进的技术、最和谐的产品美学、以及个性化和人性化的品质内涵。“奢侈品”早已超越了“腐败、浪费、颓废、不公平”的意味。它以非同寻常的物质符号来塑造自我主张的个性风格，奢侈品及其消费已经成为社会进步和经济发展的推动力。中国奢侈品的主张记者：奢侈品其特性是代表一种生活方式，您认为中国奢侈品应该倡导什么样的生活方式？张志峰：中国在度过“温饱”阶段奔向“小康”过程中，整个社会已经对“奢侈主义”日益的宽容和向往。而奢侈品似乎理直气壮地成为盛世文明的一种“符号象征意义”。奢侈品所代表的生活方式与自我发展型社会潮流一拍即合。拥有奢侈品逐渐成为展现个性与发展自我的一种标榜和主张。　　奢侈品除了是“价格不菲的昂贵物品”外，还是“创造愉悦和舒适的物品”。只有真正了解了奢侈品主张的理念与倡导的文化，才能把一掷千金的买卖过程变成一个瞬间辉煌的愉悦过程，这才是奢侈品真正奢侈的方式。奢侈品倡导着一种独特的文化，并代表着一种特定的生活方式。奢侈品对于当代中国人，最重要的不再只是商品，而是生活态度。”我认为，中国奢侈品若想真正立足于世界，必须有我们独立倡导的生活态度与生活方式，而且这种生活理念与“奢侈的生活”截然不同。中国奢侈品在今天，倡导积极向上的人生意义和永无止境的文明进步。　　我将中国奢侈品所应倡导的生活方式归结为8个“主义”：1．无极主义：指的是对美好生活的梦想与热爱生活的追求永无止境。2．完美主义：以精致生活为理想，不仅在整体基调上力求卓越超凡，而且在每个细节上无可挑剔。3．精英主义：因为奢侈品的目标阶层就是成功人士4．个性主义：奢侈品最重要的精神价值就是个人的符号性主张。倡导独立意识和独创风格，崇尚个性自由精神。5．合和主义：以开放心态融合多元文化的精华。6．现代主义：与时俱进地追求现代感，力求生活充满活力、朝气蓬勃。7．经典主义：以一种人生理念塑造一种风格，力求一种相对的永恒经典。8．人文主义：尊崇深厚的文化内涵，追求精神享受与至高境界。综上所述，拥有奢侈品是追求最美好事物的全过程，它分为三阶段：一是创造财富的奋斗过程，二是追求唯美的选择过程，三是精致生活的体验过程。奢侈品的第三级台阶记者：新近在上海举办的高级时尚沙龙上，您发表了很精彩的演讲，而其中提出了一个很重要的概念--------第三台阶。您的依据是什么？张志峰：据高盛投资银行测算，中国客户目前已成为全球奢侈品第四大消费群体，中国的销售量已经占到全球总量的12%。高盛还分析，目前全球最大的奢侈品市场——日本市场已经饱和并开始萎缩。据高盛预测，未来10年，中国将成为和日本同等重要的奢侈品市场。届时，中国市场的销量将占到全球总销量的29%左右，基本和日本持平。我认为，在世界奢侈品一百多年的历史脉络中，今天的中国极有可能在时空上成为全球奢侈品的第三级台阶。无论从时间还是空间看，百年历史孕育了欧洲成为奢侈品第一台阶；二次世界大战后美国成为头号经济强国，以半个世纪的繁荣成为奢侈品的第二台阶；日本在近30年的经济起飞和中国近20年的崛起，客观上东亚已经成为奢侈品消费的第三台阶，但现在尚未成为奢侈品品牌的第三台阶日本作为全球第一大的奢侈品消费国，近15年间已经催生了数个奢侈品品牌。相形之下，中国迄今为止尚无－个真正意义上的国际知名的奢侈品牌。客观地说，中国奢侈品品牌的成长历史还很短，这一点从NE•TIGER的历史便可一目了然。NE•TIGER从事被誉为“天然奢侈品”的皮草行业才25 年，创立品牌才15年，第－家自主品牌的旗舰店才10年。但我坚信，以5000年灿烂的中华文明为积淀，以当今世界刮目相看的、成长最快且潜力最大的中国奢侈品市场为依托，中国人一定会拥有世界公认的奢侈品国际品牌。在新世纪降临之际，中华民族开始了21世纪的伟大复兴。在经济全球化与中国国际化的宏大潮流中，中国奢侈品的黎明已经来临，曙光正在闪现，太阳即将升起。谁先升起，谁就是太阳。



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苏州传统特色工业游吸引境内外游客

　　炎炎夏日，原本是旅游的淡季，记者在全国工业旅游示范点之一的苏州第一丝厂却看到，一辆辆大巴载着来自境内外的游客络绎不绝地进入厂区参观。继苏州古典园林、水乡古镇等风景名胜后，工业旅游已经成为苏州旅游的另一张名片，目前苏州已有全国工农业旅游示范点十一家。　　苏州第一丝厂具有八十年建厂历史，原先是江苏省挂号的特困企业，濒临倒闭，却因为发展工业旅游而起死回生，成为全国工业旅游示范点。在这里，游客不仅可以了解中国丝绸的历史沿革、生产工艺，还可了解和观赏到“蚕、茧、丝、绸”的来龙去脉。来自法国的一位学生在参观完工厂后，发出感叹：“这实在太神奇了，我以前从来没接触过丝绸的制作过程。”记者在采访中了解到，仅去年一年，该厂就接待了境内外游客三十六点一五万人次，实现利税八百万元，工业旅游的收益已经占到一丝厂总收益的百分之九十。　　坐落于著名园林环秀山庄内苏州刺绣研究所是另一家全国工业旅游示范点，也是向世界展示苏州刺绣的窗口，该所的苏绣艺术精品曾八十余次作为国家元首级礼品赠送国外，先后到过一百二十多个国家和地区展出，进行文化艺术交流。　　记者在现场看到，苏州绣娘手里拿着五颜六色的丝线和绣针，在绣布上飞针走线，精美的绣品令现场游客惊叹不已。此外，游客们还可以在绣娘的指导下学习简单的刺绣，来自东北的孙小姐兴奋地说：“这是一种非常有趣的旅游项目,可以边看边学又能自己动手，互动性很强。”　　作为新兴的专项旅游项目，以生产场景、高科技生产设施、厂区环境和企业文化为资源的“工业旅游”，因其文化性、知识性、可参与性、现场性等特点备受游客青睐。根据苏州工业投资发展有限公司的一份统计显示，该公司所属的苏州第一丝厂、苏州刺绣研究所、苏州工艺美术博物馆等工业旅游点，去年实现旅游销售收入近一亿元，工业旅游板块接待入境游客总数就占苏州入境游客的百分之三十七。



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Maru”和服腰带----日本西阵织和服腰带鉴赏 之二 2

描述：这条高雅的Maru和服腰带上，大量金线的使用使得它的色彩相当的特别。金线不仅仅是图案的一部分，其实它是被编织进腰带的背景中的，使得它无比的灿烂。

整个图案相当的华丽，几乎都是由日本传统的符号组成。皇室的马车，打开的扇子，所有这些元素都显示了穿戴者的身份。菊花是皇室家族的象征，打开的扇子代表着美好的前程，起重器则代表着长寿。



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升值潜力快 投资者首选插屏与挂屏

东方网7月31日消息：家具的收藏和投资，无疑是近年来艺术品拍卖市场的一大热点。但是除了欣赏价值之外，你是否知道家具还可以把玩呢？与只能欣赏的相比，兼具欣赏和把玩的家具升值潜力更快，其中首选插屏与挂屏。　　明代以前，屏风多趋于实用，主要用于遮蔽和作临时隔断，大多是接地而设。清初出现挂屏，多代替画轴在墙壁上悬挂，成为纯装饰性的品类。它一般成对或成套使用，如四扇一组称四扇屏，八扇一组称八扇屏，也有中间挂一中堂，两边各挂一扇对联的。插屏一般都是独扇，形体有大有小，差异很大。大者高3米有余，小者只有20厘米，大者多设在室内当门之处，根据房间和门户的大小，来确定插屏的高度。插屏以双面心为佳，如果是以山水、风景为内容，则更美。由于山水、风景都具有由近及远、层次分明的特点，虽置于室内，却能起到开阔视野、消除疲劳的效果，给人一种舒畅的感觉。从单纯的使用功能，到使用与欣赏兼具，大大提升了插屏与挂屏的价值。　　在插屏与挂屏的收藏与投资中，材质是影响价值的首要因素。像在近期海外的一场中国艺术品拍卖会上，一个72厘米高、112厘米宽的乾隆年间描绘广州开埠风光的象牙雕刻插屏，估价80万至120万元，成交价却达到了469.25万元。著名家具收藏家马未都，在1982年花1600元买了四扇钧瓷挂屏，到了1996年北京翰海的春拍上，类似挂屏的成交价已经达到了26400元，到了2004年北京华辰的拍卖会上，成交价已经超过了10万元。　　除了材质之外，插屏与挂屏的做工也是影响价值的重要标准，其中首选清宫御制的有关物品，像北京翰海2004年秋拍时推出的清乾隆· 雕漆嵌绿石御题挂屏，估价150万至200万元，成交价达到了682万元。除了雕漆之外，缂丝、竹雕等传统工艺也纷纷“上阵”，特别是近年来镶嵌瓷板的插屏与挂屏出现，使得名家绘瓷也成为了衡量价值的重要标准。在2004年云南典藏春拍上，一件明成化·青花会昌五老图瓷板插屏，成交价达到了140.8万元，其在2003年伦敦伯罕斯(Bonhams)的拍卖会上的成交价不到60万元。而最初卖家在1981年的买入价则不到10万元，巨大的升值潜力由此可见一斑。



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扇骨扇套随扇风行

夏日炎炎,又到了扇子风行的时候，成扇也是收藏市场上的宠儿，更有“一把成扇四尺画”之说,非但如此，就连以往人们不太注意的扇骨、扇套也跟着吃香，市场成交价也在逐年增加。2005年北京翰海春拍中，一把清中期剔红汕水人物扇骨，以12.1万元成交，成为了目前扇骨拍卖的最高价。扇套在拍场也有不错的表现，今年中国嘉德拍卖会上，清各式刺绣扇套（6件）以 2.86万元成交。折扇扇骨大多用竹、木制作,也有用象牙、兽骨、牛角、漆雕等贵重材料制作的。而最常见的竹扇骨所用竹的材料也很多,除玉竹、白竹、方竹、毛竹等普通竹料外,还有棕竹、湘妃竹、佛肚竹、芝麻竹等名贵竹料。木扇骨种类也很多,较为贵重的有紫檀、白檀、鸡翅木、楠木、黄杨、桃丝等。扇骨的式样很多,主要分雕花与素骨两大类。芝麻竹等材料上有一种天然花纹,故不雕花纹,以素骨为主。而雕花骨则以明清时期金陵(今江苏南京)、嘉定(今上海嘉定区)两地所产的竹刻品为佳,有阳刻、阴刻、留青、砂地、透雕、镂空、贴簧等雕刻方法,所刻内容有书法、山水、花鸟、人物等,神形兼备,呼之欲出。此外，清末民初时，北京一批书画雕刻兼精的艺术家所刻的扇骨,也都是价值很高的精品。作为纸本的折扇面,一旦时间久远,很容易损坏,有的已经损毁,有的则被揭下装裱成扇面画，但扇骨却能够很好地保存下来。评判扇骨的收藏价值，一看雕工，如果雕工精细，又出自名家之手，当为珍品，像马晋等人雕刻的扇骨6把拍卖成交价达到了11万元。又如清周义制黄杨木葡萄扁豆扇骨、紫檀嵌百宝梅竹图宫扇骨以8.8万元成交，黄杨木扇骨一面雕老藤缠绕，葡萄累累，一面雕扁豆垂枝，雕工老辣，精湛细腻。紫檀嵌百宝宫扇扇骨饰梅花盛开，竹叶挺拔，格调雅致。两把扇骨的制作者周义是清代长沙人，擅刻紫檀、象牙、黄杨等物，而以扇骨为最工。文献记载其所雕“一骨作扁豆，有甫生荚者，有已枯者，色色如生。又一叶为虫蚀小孔，虫伏其中，蠕蠕欲动，尤为奇妙。骨下镌‘周义作’三字，小篆体亦精。” 二看材料，最贵重的当属象牙、紫檀、黄杨、桃丝、鸡翅木、佛肚竹等，在今年北京翰海春拍上，一把象牙雕花卉扇骨估价0.8万至1.2万元，成交价却达到了 3.96万元。三看规格，扇股以大为贵，大股较窄的扇骨价格要低于大股较宽的“阔板”。四看款式，罕见的花式、双面贴、镶嵌式的扇骨价值要高于朴素无华的扇骨。五看年代，旧骨高于新骨，年代越久远价值越高；六看品相，无伤、无裂、无磨损、无经拆拼修理、品相完好的扇骨，其价值要高于同类品相差者好几倍。如今扇骨已开始脱离扇面画,成为了一个独立的收藏品种走上艺术品拍卖市场，其中的一些精品、珍品已经达到万元以上的价格。早在1999年北京翰海拍卖会上，清扇骨就以6.05万元成交；2000年香港苏富比拍卖会上， 20世纪初黄杨木雕梅兰竹扇骨(2支)以5.4696万元成交；2002年中国嘉德拍卖会上，清竹木漆扇骨以1.65万元成交；2003年还是在中国嘉德，清中期山水人物扇骨以3.3万元成交。在2005年，有多件扇骨的成交价格超过万元，其中，清早期雕漆人物扇骨以3.3万元成交，清初剔红群仙图扇骨以4.18万元成交，清中期剔红山水人物扇骨以12.1万元成交，民国名家刻花鸟人物竹扇骨6件以1.65万元成交。与扇骨相比，扇套则相对要更陌生一些，其实它也是折扇收藏的配套扇具之一。扇套从少数民族的腰袋演变而来，在清代广为流行，但并非系在腰上，而是作为名贵折扇的包装。扇套的面料多为绸缎，上面绣有花鸟、如意、福禄寿、暗八仙等图案，套口系有穿着木珠或玻璃珠、玛瑙等装饰物的丝带，五光十色又流金溢彩。其实，扇套能够得到收藏者的关注，更多地是借助于织绣拍卖行情的红火。如在去年中国嘉德织绣专场拍卖中就有多件扇套拍品上拍，其中清中期盘金银绣花鸟纹扇套和清中期盘金银绣三多纹扇套均以1.98万元成交，清中期盘金银绣灵芝纹扇套以1.65万元成交，清中期粤绣孔雀开屏扇套以4.95万元成交，清中期纳纱绣金寿纹扇套以2.09万元成交，清中期纳纱绣博古图扇套以1.32万元成交。扇套的绣工成为其成交价格高低的关键因素之一。如清中期粤绣丹凤朝阳扇套，白缎地上绣梧桐树凤凰图，上方红日高照，周围绣以牡丹、灵芝相衬，寓意居高位而有远志才能荣华宝贵。另一面明黄地上彩绣太湖石，盛开的牡丹树下一只孔雀开屏，一对飞翔琴鸟，萦绕在一株玉兰树周围。此件扇套绣制工艺精湛，色彩艳丽丰富，采用拉锁子、点彩针、滚针、羼针、打籽等多种针法完成，属扇套中的精品，十分少见。 这件扇套在中国嘉德拍卖会上以5.28万元成交。从目前的拍卖成交情况来看，扇骨扇套的整体价格尚处于中档水平，除了上面介绍的一些精品之外，一般也就在几百至几千元，如果是在小拍上淘的话，更会有意想不到的收获。



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“Maru”和服腰带----日本西阵织和服腰带鉴赏 之二

描述：
这是一条1800年代日本贵族妇女穿戴的典型”Maru”和服腰带。在日本的和服腰带中，”Maru”这种技法的腰带是用于正式场合的，价格相当的昂贵。这种精细的技法使得看上去就像刺绣一样。
这个图形集合了日本历史上众多重要的图案。图中的凤凰表明和皇帝有关，在日本的传说中只有当一个统治者诞生地时候才会出现凤凰。旁边被紫藤和菊花所簇拥缠绕，这些都是皇室相关的。牡丹花象征着财富，高贵，孔雀羽则是日本早期统治者的标志。将这些花分开的则是代表力量的传统马车和花车。
惊人复杂的紫色是皇帝的颜色，显示了高贵，独特的蓝色的阴影展现了制作者的艺术感悟。底部金线编织的条纹表明这条腰带曾经是日本上流富裕社会的人才能穿戴。



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港九龙塘狮子会办慈善画展

沈平作品《大埔林村许愿树》 　　九龙塘狮子会为纪念三十周年，举办“狮情乐意慈善画展”，共有三十二位本地画家参展，同场并展出来自刺绣名家王祖识与中国画师李琦共同创作的五幅伟人像苏绣作品。 　　苏绣已有二千多年历史，是刺绣流派之一，是在丝绸织物上按照设计穿刺运针，以针带线而组成各种图案和色彩的传统手工艺，与湘绣、粤绣、蜀绣并誉为中国“四大名绣”。最近，刺绣家王祖识与中国画师李琦合作，制作出一套五幅的伟人像，用中国画、苏绣表现众所周知的人物形象，成为具有收藏价值的艺术品。 　　是次“狮情乐意慈善画展”的苏绣，由中华夕阳颂公益文化活动委会创办人高家广捐赠。该画展于今日（七月二十九日）至八月四日在云峰画苑总部举行，参展画家包括夏碧泉、陈家义、欧阳乃沾、陈球安、沈平、程志坚、司徒乃锺、关小云、黄仲民等。 　　
云峰画苑总部位于香港太古城中心三座地下，展览时间为星期一至六上午十时至下午七时，星期日及公众假期下午一时至下午六时。（信息来源：香港大公报）



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Tatsumura 和服腰带---日本西阵织和服腰带鉴赏 之一

这条精心编织的腰带是典型的“手指编织“，看上去就像是刺绣出来的。事实上，这种技巧远比刺绣得来的复杂和高难度。这种编织的技巧同时又被称为 "Tsuzure-Ori"。最主要的工具就是编织者的手指和梭子。为了实现这种技巧，编织者的手指甲通常被削成锯齿状的，这是为了更好地控制丝线，实现出复杂的图形。也正是依赖于此，编织者能够把金线作为铺垫加进去。通过这种方式，稀有尊贵的这种类似手工刺绣的织锦得以实现。一般来说，如丝级别的和服腰带，需要一个手艺高超的织工一年甚至更长的时间来完成。
图中的这条腰带是在京都著名的西阵地区的Tatsumura织坊手工制作的。图案是专门为当时的一个富贵得武士家庭设计得。这种技法的腰带相当的正式，适合于正式场合，用最好的丝线和金线编织而成。

图案反映的是明治时期的传统文化，对于古老的日本的怀旧。图中佩戴两把剑得武士站立在当时的乡村环境中